凍える朝にDMZツアーへ
この日は朝から DMZ（軍事境界線）ツアー に参加するため、朝6時起きで出発。Above & Beyondを聴いて気分を高めながら、凍てつくソウルの街を闊歩する。
時間に少し余裕があったので、誰もいないダンキンドーナツで軽く朝食をとった。ホットのカフェラテが冷えた体に染みる。
一服して、多少の心細さを感じながら待ち合わせ場所のホテルへ。集まったツアー客は、僕を含めてわずか5名 だった。
寒さと祈りの境界線
西洋人4名と同じバスに乗り、まず向かったのは 臨津閣公園。バスを降りた瞬間、ソウルをはるかに上回る強烈な寒さが全身を包み込んだ。
この公園は、朝鮮半島の統一を願って造られた場所。同時に軍事境界線に最も近い、統制区域外の場所でもある。
次に向かったのがすぐそばにある 自由の橋。1953年の休戦時、捕虜が帰還したとされる橋だ。
橋の周囲には、平和祈願の短冊が無数に飾られていた。最初に目に入った短冊には「不要戦争！北京」と書かれていた。
園内には慰霊碑や平和の鐘など、朝鮮戦争にまつわる建築物が点在していた。
本音を言えば、もっと時間をかけて見たかったが、自由時間はわずか30分。ただ、もしその時間があったとしても、恐らく現実には寒さに耐えられない。
第3トンネル──地下に残る敵意
臨津閣公園を後にし、次の目的地である 第3トンネル へは大型のシャトルバスに乗り換えて移動。車内の大半は中国人で、アジアの縮図を見るようだった。
途中、軍関係者がバスに乗り込んできて、全員のパスポートチェックが始まった。ガイドの話によれば、第3トンネルまでの道のり周辺には、今もなお地雷が多数残っているという。
第3トンネルとは、朝鮮戦争休戦後、北朝鮮がソウル制圧を目的に秘密裏に掘り続けた非道の象徴。現在は第4トンネルまで発見されており、未発見のものもまだ存在するだろうと説明された。
──つまりこの国は、今も戦時下にある。
衝撃的な事実に打ちのめされながら、ヘルメットを装着してトンネル内部へ入る。中は岩肌がむき出しで、トンネルというより洞窟と呼んだほうがしっくりくる。
壁にはダイナマイトで掘り進めた痕跡が無数に残っていた。作業の過酷さと目的の恐ろしさが、生々しく伝わってくる。
屈みながら緩やかな下り坂を進むと、やがて行き止まりに突き当たる。そこには北朝鮮軍の侵入を防ぐために築かれた壁があり、道は完全に塞がれていた。（撮影禁止のため写真はなし）
続いてトラ展望台。ここではDMZを越えて北朝鮮を見渡すことができる。僕は早速500wonコインを投入して北朝鮮を望遠鏡で覗いた。初めてアダルトビデオを見た時のような高揚感と背徳感。ちなみに、写真撮影は安全面の配慮から、望遠鏡から5mほど隔たった位置からしか出来ない。
望遠鏡の向こう側
続いて向かったのは トラ展望台。ここからはDMZを越えて、北朝鮮を直接見渡すことができる。
僕はさっそく500ウォン硬貨を投入し、望遠鏡で北朝鮮を覗いた。初めてアダルトビデオを見た時のような、高揚感と背徳感が同時に押し寄せる。ただし、実際に見えるのは豆粒程度の農村だけ。
ちなみに安全面への配慮から、写真撮影は望遠鏡から5メートルほど離れた位置からしか許されていない。
線路は平壌へと続く
DMZツアーの最後は、韓国最北の国際駅である 都羅山駅 へ向かった。地理的にも心理的にも、この日のクライマックスである。
ここは 北朝鮮と物理的につながる路線を持つ駅 だが、現在は統制区域に属している。そのため、観光目的以外で列車に乗ることはできない。
500ウォンを支払うと駅のプラットホームまで入ることができる。更に改札では、軍服姿のお姉さんと記念写真が撮れるという謎の特典もある。
ホームに立ち、「平壌」と書かれた駅名票を眺めていると、不思議と実感が湧いてくる。政治的には分断されていても、地理的には確かに南北は繋がっているのだ。
分断を考える帰り道
帰りのバスの中で、南北分断について考えた。幸運にも赤く染まらなかった韓国の人たちは、北朝鮮の現状と、今なお続く休戦状態をどう受け止めているのだろうか。
同胞でありながら仇敵でもあるという関係は、日本人にはなかなか理解しづらい。感情と現実が常に衝突している構図に見える。
思えば朝鮮半島は、帝国主義の時代に日本に蹂躙され、冷戦下では代理戦争の舞台となり、その結果として国家が分裂した。加えて、地政学的にはお世辞にも仲間とは言い難い中国と日本に囲まれている。
この状況を生き抜くために、強烈なナショナリズムが育まれるのは、ある意味で必然なのかもしれない。今回のツアーを通して、韓国側の視点に立てたことは大きな収穫だった。
（続く）